La diseñadora de Michelle Obama

Si bien comenzó a diseñar alrededor de 1984 -por pura necesidad económica según ella-, la relación apasionada de Isabel Toledo con la moda se dio cuando era apenas una niña. Reservada y tímida, la pequeña de pocas palabras se dejaba ver especialmente por el gusto a vestirse. Y, además, empezó a coser a muy corta edad. Pero fue al poco tiempo de estar casada con el artista Rubén Toledo, cuando intuyó que el mundo de la moda la estaba esperando. Había estudiado pintura, cerámica y moda en el Instituto Tecnológico de la Moda y en la Escuela Parsons de Diseño de Nueva York, aunque hasta ese momento su inclinación iba hacia las artes plásticas. Sin embargo, una pasantía en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte la hizo cambiar de rumbo. Al encontrarse allí con las producciones de Balenciaga y Madame Gross, entre otros, descubrió que se había enamorado de la mismísima técnica del diseño.

Un cuarto de siglo después, Toledo vive el sueño de cualquier diseñador: ser aclamada en el mundo entero. Esta artista cubana presentó su primera colección de moda en 1985. Allí su talento se puso en evidencia de tal modo que enseguida fue proclamada como una estrella en ciernes para el mundo de la moda. Exquisita y de perfil bajo, luego de 20 años inmersa en su labor, fue nombrada directora creativa de la firma Anne Klein durante 2006, aunque al año siguiente regresó a su propia marca.

El 2009 fue un gran año para Toledo. El Museo de FIT decidió homenajearla llevando a cabo una muestra hecha con una recopilación de su extenso trabajo creativo, al cual titularon "Holy Toledo. The Fashion of Isabel Toledo" (Bendita Toledo. La moda de Isabel Toledo). Ese mismo año la nueva primera dama de Estados Unidos la eligió entre sus diseñadores favoritos, y como si fuera poco, recibió el premio anual de moda que concede el Consejo de Alta Costura del Museo del Instituto Tecnológico de Moda de Nueva York, un galardón que ya recogieron Ralph Rucci y Alber Elbaz, entre otras celebridades del mundo de la pasarela.

ALMA MAGAZINE: Valerie Steel define tus diseños como "extremadamente sofisticados y sutilmente seductores". ¿Qué te parece esa descripción? ¿Tus diseños están íntimamente ligados a tu manera de vivir la vida?

ISABEL TOLEDO: "Extremadamente sofisticados" significa, en mi caso, cuando el crítico no está de acuerdo con mi visión, y "sutilmente seductores" se refiere más a la experiencia personal. No es un mensaje obvio el mío. Siempre me ha importado el descubrimiento sutil, íntimo; la relación entre la clienta y el efecto que causa la moda. Sin embargo, comprendo ese poder. Valerie Steel es una scholar de moda con una gran reputación. Cuando ella escribe sobre sus observaciones del estado de moda -o del efecto de la moda-, es más desde el punto de vista sociológico, no sólo estilista. No obstante, cuando se trata de mi trabajo en particular, ella tiene mucha experiencia para reflejar su punto de vista. Lo conoce y ha escrito sobre él desde mis principios. Lo ha visto madurar, evolucionar, confundirse. En fin, ha coleccionado mi trabajo por muchos años.

AM: En una entrevista dijiste que de niña eras muy callada, pero que "¡había que ver cómo iba vestida!". ¿La vestimenta es una forma de comunicación? ¿Qué buscas transmitir?

I.T.: El vestir es la forma más primaria de comunicación. No se trata de lenguaje sino de emoción visual, de confianza.

AM: Hace más de veinte años que te dedicas al diseño de indumentaria. ¿Ha cambiado mucho el papel del diseñador desde tus comienzos hasta aquí?

I.T.: No, el papel del diseñador es eternamente igual. Es innovación, comunicación, soluciones a problemas identificados, o muchas veces todavía no identificados. Lo que sí ha cambiado mucho es el negocio de la alta moda. Puedo aplicarle el término "too big to fail" ya que hoy en día la moda se compone de grandes corporaciones extremadamente poderosas con mucha influencia en el mercado mundial.

AM: Todos tenemos una epifanía que marca un antes y un después en nuestras vidas. La tuya, ¿cuál fue?

I.T.: No me basta con una. He tenido tres, dos personales y una a nivel público. La primera, crisis; la otra, un comienzo. Mi padre murió de repente siendo yo muy joven, tres meses después me casé con Rubén Toledo. Ahí comenzó la vida profesional de Isabel Toledo. La tercera es el reconocimiento público que se dio cuando el universo me premió con el vestuario de Michelle Obama para la inauguración de la presidencia de su marido. Ese fue un día para la historia de muchos.

AM: ¿Cómo viviste ese momento?

I.T.: Vestir a Michelle Obama ha sido el hito de mi relación con un público mayor que en ningún otro tiempo hubiesen reconocido mi trabajo, mi historia, el amor que le tengo a mi profesión. Y más importante es que me ha dado una plataforma mucho más amplia para demostrar que los sueños con convicción y mucho trabajo se hacen realidad.

AM: En general, cuando se habla de tu trabajo se destaca tu originalidad, pero también se hace énfasis en tu procedencia hispana como parte del auge de talentos latinoamericanos que triunfan en las pasarelas estadounidenses y europeas. ¿Qué opinas al respecto?

I.T.: "Ser latina" es ser quien soy, no cómo me defino. Sin embargo, curiosamente el arte de la moda nos ha dado "maestros en el diseño" que son de habla hispana. En épocas pasadas hemos tenido a Balenciaga, Paco Rabanne. Es una cultura enamorada de la moda.

AM: Por tu profesión viajas bastante. ¿Qué te dejan los viajes? ¿Qué información se vuelve una prenda o un objeto?

I.T.: La experiencia de sentir el significado de los colores. Los viajes me dan la oportunidad de captar el impacto que la luz tiene sobre la geografía y la influencia en la región. Por ejemplo, siento que París tiene como color dominante el gris. Los edificios, las esculturas... Es una ciudad en la que su atmósfera no es gráfica y tiene la tendencia de adornarse con oro. Es opuesta a Nueva York donde toda su identidad es más "bold"; las líneas de tráfico blanca sobre el asfalto negro, los taxis amarillos con negro, todo mucho más gráfico, menos sutil, y su ornamentación es en plata. Tiene sus grandes ejemplos: el Chrysler Building, el Empire State. Estas cosas se convierten en la identidad de un lugar.

AM: Solías decir que llevabas a España en la sangre, pero que aún no la habías visitado jamás. ¿Qué es lo que te atrae de ese país tan hermanado con tu nombre?

I.T.: En primera instancia, es el país que me dio indirectamente a Rubén Toledo. Por mi parte, mis abuelos son de las Islas Canarias, donde todavía tengo familiares.

AM: Tu empresa sigue siendo independiente. ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu visión ideológica del trabajo?

I.T.: Considero esencial el tiempo y experiencia dedicados a la creación de una marca de alta moda, para convertirse en marca de lujo. El dinero te ayuda a alcanzar un "life style brand" aunque no asegura que una marca se haga legendaria. El tiempo no se puede sustituir, si no hoy no tendríamos marcas como Chanel, Balenciaga, firmas que viven aún después de su creador.

AM: Haber sido elegida como una de las diseñadoras de la próxima colección de Payless, ¿qué significado tiene?

I.T.: Es la primera vez que Payless contrata a una latinoamericana. Es para mí un honor y una responsabilidad poder traer otro punto de vista.

AM: ¿Has regresado a Cuba? ¿Hay algo de tu tierra de origen que vive en tus creaciones?

I.T.: Fui a Cuba en el año 2000 y a mi tierra natal le doy el crédito por inspirar en mí la perspectiva sobre cómo mirar el mundo. Nací en Camajuaní, Las Villas, un pueblo pequeño y con ¡una luz maravillosa!

AM: La relación con tu marido parece estar entretejida de constante inspiración artística. ¿Es él una de tus musas a la hora de trabajar?

I.T.: ¡Es increíble! Pero sí, aunque... no, es mi musa durante el resto del tiempo pero a la hora del trabajo es más como una ronda de toreadores.

AM: ¿Cómo definirías lo que significa para ti el acto mismo de la creación?

I.T.: Creación es un acto de amor.

AM: ¿Qué es lo que más deseas para el mundo?

I.T.: Paz, consideración al prójimo, vivir siempre con ilusión... Todo en lo que consiste un balance.